Der „Yaris“ Schriftzug ist ganz leicht zu entfernen… Das GR Logo leider nicht.
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Das heißt, das GR Logo ist immer noch „eingelassen“ in den Kunststoff?!
Yep. Der Untergrund ist nicht eben.
Ich hab´s probiert und bei mir war es eingelassen.
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Ja, GR Logo ist eingelassen… nur der Schriftzug nicht
Wobei das GR Logo ja nicht so schlecht aussieht. Da stört viel mehr Yaris und diese GR four#asd
Jupp, kurze Entspannung nach dem Mittag und dann raus und abreißen.
@mirdochegal, @SilentShine und @Alpenbert
Ich kann bestätigen, auch bei meinem GRY ist es nur geklebt, daher Danke für die Tips.
Das gefällt mir.
Aber wat ne Plackerei beim Abkratzen.
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Ich habe bei 8400 KM wieder einen Ölwechsel gemacht, also Motor, Verteiler und Differential, das ist der Winterölwechsel.
Im Mai konnte ich das Öl im Verteilergetriebe nicht wechseln, weil mir das Spezialwerkzeug gefehlt hat, da habe ich nachgebessert und jetzt konnte ich auch das wechseln. Ich habe da echt meine Knarre mit nem 10´er Inbus nicht reinbekommen. Allerdings ist das eine Strafarbeit 
Wat für ein Gefummel.
Auch an dieser Schraube ist Schmadder dran (wie schon damals beim Differential) und es waren nichtmal 400 ml enthalten.
An der Differentialschraube war nur noch geringfügig Schmadder dran, also alles im Lot.
Hoffen wir mal, dass das Auto jetzt noch läuft, jedenfalls war das die Frage meiner Assistentin. 
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Ich habe ja mal wieder alle Öle gewechselt. aber was kostet mich nun also der Wechsel aller Öle ohne Bremse und ist Spezialwerkzeug erforderlich? Nicht jeder, der den GRY fährt will sich den Besuch in der Werkstatt leisten. Warum ist dabei genauso individuell, wie die User hier im Forum.
Motoröl:
- 4,6 Liter, Ravenol DFE SAE 0W-20, 54,74 Euro
- Ölfilter, HERTH+BUSS JAKOPARTS Ölfilter, 6,54 Euro
- Stecknuss Inbus 10 (meine ich Original), ich bin auf Stahlbus
- Ölfilterschlüssel, naja, geht auch immer ohne irgendwie.
- Wechselzyklus halbjährlich (April/Mai bzw. September/Okotober)
Differential:
- 0,5 Liter, RAVENOL DGL SAE 75W-85 GL-5 LS, 9 Euro
- Dichtung, 2 Stück, 0,50 Euro
- Stecknuss Inbus 10, sollte mit jeder Knarre und Verlängerung, evtl. Gelenk möglich sein.
- Wechselzyklus jährlich bei meinem Fahrprofil
Verteilergetriebe:
- 0,5 Liter, RAVENOL DGL SAE 75W-85 GL-5 LS, 9 Euro
- Dichtung, 2 Stück, 0,50 Euro
- Stecknuss Inbus 10, Ablassschraube sollte mit jeder Knarre und Verlängerung möglich sein.
- Stecknuss Inbus 10, Befüllung nur mit Spezialwerkzeug von Toyota (Bosch/OTC), aber man kann es sich selbst bauen (siehe unten)
- Wechselzyklus jährlich bei meinem Fahrprofil
Schaltgetriebe:
- 2,1 Liter, RAVENOL MTF-3 SAE 75W, 27,51 Euro
- Dichtung, 2 Stück, 0,50 Euro
- Stecknuss 24mm (glaube ich gerade, schon wieder vergessen)
- Wechselzyklus alle zwei Jahre bei meinem Fahrprofil
Bemerkungen:
- Alle Öle sind in handelsüblichen Mengen entsprechend der Anzahl der Wechsel gekauft.
- Ich nutze für Differential und Verteilergetriebe dasselbe Öl (das vom Differential), ist für mich einfacher.
- Beim ersten Motorölwechsel gehe ich auf Stahlbus (https://www.stahlbus.com/products/de/oelablassventile/index.php), keine Sauerei mehr.
- Das Spezialwerkzeug ist in meinem Fall eine Inbus Nuss, die ich um 5 mm eingekürzt habe, damit die Knarre angesetzt werden kann. Das kann aber bei jedem Unterschiedlich sein. Es ist auch möglich einen 10´er Inbus zu nehmen und den mit einem Ringratschenschlüssel oder Ringschlüssel (als Extender) zu nutzen. Bitte testen. Man kann auch eine andere Schraube für die Befüllung nutzen, dann aber auf die max. 0,5 Liter achten.
Alles in allem ungefähr 110 Euro und zwei Stunden gemütliche Arbeit (so alte Leute mäßig 
)
Das ist kein Aufruf, die Garantie sausen zu lassen, wer aber umbauen will oder schon hat und sich fragt, was kostet es, für den ist diese Aufstellung. Oder wer das Auto auf Pump fährt und keine Kohle hat, oder … Wer sich nicht die Hände schmutzig machen möchte, hat weniger Arbeit und kann länger fahren. Der ignoriert das hier einfach.
Alle genannten Produkte werden von mir benutzt, stellen aber keine Empfehlung dar, jeder macht wie er will. Die Dichtungen habe ich im Paklet zu 100 (Differential und Verteilergetriebe) und 25 (Schaltgetriebe) gekauft, daher die hier genannten Preise. Ansonsten mit 10(!) multiplizieren. Qualität ist identisch.
Ich hatte mal kurz Langeweile, das Kind hat sich zum Kaffee angekündigt. 
Und nebenbei habe ich einen Deckel für eine 850 ml Konservendose drucken müssen.
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Hohlraum- und Unterbodenversiegelung ist neben Öl und getanktem Benzin das nächste kontrovers diskutierte Thema in allen Foren, hier auch. Dabei reicht es von „brauch´ ich nicht“, bis zu „mehr als 1000 Euro darf es nicht kosten“. Schwieriges Thema.
Das ich es machen lasse, war von vornherein klar, weil ich bereits Erfahrung mit einem im Winter gefahrenen Mitsubishi Lancer Evolution 9 hatte. Ab Werk war kein Rostschutz vorhanden und der sah dann auch dementsprechend aus nach 10 Jahren. Mein Fehler!
Aber welchen Betrieb sucht man sich aus. Den, der am Nächsten ist oder den, der am Günstigsten ist. Naja, auch das kann zur Philosophie werden. Meine Entscheidungsfindung war im Grunde recht einfach. Zunächst habe ich mich für ein Produkt entschieden, da ich weder von Fett noch von Wachs oder sonstigen Rostschutzprodukten so richtig Ahnung habe. Daher kurz quer gelesen, viele Informationen verdaut und bin dann bei Dinitrol hängen geblieben. Ob diese Entscheidung die Richtige war, wird sich in 10 Jahren zeigen). Der Partnerbetrieb kann hier ermittelt werden. Ich habe dann drei, vier gegoogelt und dann einen, bei dem ich zunächst mal ein gutes Gefühl hatte angerufen. Gefragt, ob ich vorbei kommen kann und mir einen Eindruck von der Werkstatt und von den Leuten verschafft. Die haben den Wagen direkt hochgenommen und sich einen Überblick verschafft. Wir sind die Optionen durchgegangen, also mit Steinschlagschutz oder ohne, etc. Das was ich hörte, schien plausibel und hörte sich erstmal nicht nach Murcks oder Beschiss an. Beim Preis war ich zunächst erstaunt und schien mir auf den ersten Blick zu hoch mit 3000, Euro. Aber nachdem ich überschlagen habe, was alles gemacht wird, welche Arbeit das ist, die Leute vielleicht noch gut bezahlt werden, gings mir besser. Außerdem war das Budget schon freigegeben. Ist halt kein Einmann Betrieb, dem 1000 Euro pro Tag reichen, der kaum Versicherungen und Gebäude hat. Naja, auch Schickeria, was ist zuviel und was ist zuwenig, um gut zu sein?
Egal, Termin gemacht im Mai für Oktober 2024 und dann ging das los. Insg. hat es etwa ein Woche gedauert und ich habe hunderte Fotos und auch Videos digital bekommen.
Hier nur ein Paar Impressionen:
Es gibt auch noch die entsprechenden Dokumente dazu und Dinitrol hat Verarbeitungshinweise am Auto, so dass der Betrieb auch alle Hohlräume finden kann (müssen muss er nicht…)
Auto läuft noch und bremst auch. Es riecht nur ein wenig innen. Zitrusduft beim Dinitrol könnte nicht schaden.
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Das mit dem Geruch hatte ich auch, verzieht sich erst nach ein paar Wochen. Und unten aus den Tür-Abläufen wird wahrscheinlich noch was raus kommen und den Schweller einsauen. Das hört nach ein paar Tagen aber auch auf.
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Hallo. Mal eine frage am Rande.
Wenn die Türen aus Alu sind, warum Hohlräume versauen ?
Eine Firma aus meiner Gegend macht Türen+ Haube etc nur gegen extra Auftrag genau deshalb. Es schadet nicht, ist aber nicht ganz so nötig. Durch Kontaktkorossion kann es aber trotzdem gammeln.
Ok. An welcher Stelle soll bitte an einem Alu Tür Blatt und Rahmen der teilweise verklebt ist Kontakt Korrosion entstehen?
Ich hab die Tür jetzt nicht zerlegt, ich kann mir höchstens vorstellen, dass die Konstruktion die Fenster und Fensterheber hält nicht aus Alu ist. Aber ob das Sinn ergibt oder alles in der Tür nur Alu ist kann ich dir nicht sagen, da darf gerne jemand der es definitiv weiß was dazu sagen. Ich wollte lediglich schildern, dass es nicht jeder Anbieter macht und es eben die Möglichkeit gibt, dass Alu gammelt.
Edit: kurzes googeln zeigt, dass es genug Autos mit Alutüren gibt die richtig Korossionsblasen haben, ist also durchaus möglich, ob beim Yaris wird sich zeigen.
Ich glaube eher dass es aus Unwissenheit entsprechend in Tuer und Hauben geblasen wird. Der Kunde zahlt den Job.
N’Abend,
auch Aluminium kann korrodieren.
Dem Ein oder Anderen ist vielleicht schon mal eine alte und/oder nicht winterfeste Alufelge untergekommen mit diesen weißen Ausblühungen.
Da hat es dann oxidiert, sprich „gerostet“. Das ist auch weitestgehend unabhängig von der Legierung.
Anders als bei den (Edel)Stählen, wo es Rostarme und Rostfreie gibt.
Dem wirkt man z.B. mit der gewollten (und dann geschlossenen) Oberflächenoxidation entgegen, sprich El(ektrolytische)Ox(idation von)Al(uminium).
Deshalb macht die Versiegelung bzw. Konservierung auch dort durchaus Sinn.
CiaoForNow
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Heute ist Familien-Winterreifen-Wechsel-Tag. Hab ich da Bock drauf.
Naja, wenigstens ist der Junior Assistent dabei, der die Räder tragen / schleppen muss. 
bin da auch gerade mit beschäftigt 
(drei von vier erledigt; ich mache das aber peu à peu und nicht an einem tag)
warum schreibt dinitrol weiter oben was von 110 newtonmetern? es sind doch nur 103 …
Aluminum Teile unbedingt mit versiegeln, wenn das anfängt zu oxidieren ist das schlimmer als Rost.
Was haben die eigentlich im Bereich des vorderen Radhäuser gemacht, dass die Stelle so silber grau ist?
Gruß Manuel