Ah, dass hier ist ein Erfahrungsthread, ohne Fragen, nur Antworten. Na denn, nach meiner Erfahrung habe ich keine thermischen Probleme. Liegt vermutlich daran, dass ich keine Autobahn fahre und auf Pass Strassen unterwegs bin, die in höheren Lagen sind, wie es der durchschnittliche Deutsche so kennt. Und das Problem mit der zu warmen Ansaugeluft hat bei mir das Forge Teil vor dem originalen Luftfilterkasten gelöst. 
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Hat hier jemand gesagt dass er Probleme hätte?
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Zurück zum Thema, wenn wirklich Luft durch den Spalt in den Motorraum gedrückt/gesaugt wird, wäre das definitiv auch etwas gutes, denn ansonsten muss ein Großteil der Luft durchs heiße Kühlerpaket und ist dementsprechend vorerhitzt.
Später nehme ich die Nebelmaschine mit und morgen wird getestet.
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Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich hatte mir schon überlegt ob es Sinn ergibt, die Schaumstoff-Teile über/an den Domen herauszunehmen, da da auch Luft fließen kann. Ich denke dann aber wohl leider nicht, wenn die Dichtung entfernen nicht hilft.
Ich hatte tatsächlich schon auf der ganz normalen Straße das Problem, dass ich wegen der Öltemperatur vom Gas gegen musste. Fairer Weise hatte es da 30+°C und es ist eine extrem enge Straße, es geht bergauf und es ist 100 erlaubt. Sprich man sprintet permanent von 30 auf 100.
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Die kleinen von speed sind glaube eh raus. Auf dem FL hat speed eine große mittig verbaut (ähnlich der grmn Haube)
Ich hab mir wegen des Auftriebs und der Temperatur die Carbonhaube im GRMN Stil inkl. TÜV geholt.
Die WRC2 Auslässe fände ich aber auch gut, nur TÜV wäre in meiner Gegend (Nürnberg) ein Problem.
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Und welche Haube ist das dann? Kannst du einen Link schicken? - Danke schon mal im Vorraus.
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Hab mal gehört Carbon Haube soll gar nicht immer so geil sein weil es mamchmal zu dünn ist bzw sehr schwingt und arbeitet, ist da was drann?
Sehr brutal aber mich würde der Unterschied Dach zu Haube echt stören..
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Auch auf der BAB gibt es meiner Meinung nach keine thermischen Probleme. Bin erst gestern recht lange mit 200+ gefahren. Oel hat jetzt ca 7500km runter. Temp ging nicht ueber 110grad. Und es war feuer Frei. ‚Gemuetlich‘ bei ca 200km/h mit stellenweise in den Begrenzer bei 240. alles easy. Ne 5km 80er Baustelle drueckt die Oeltemp wieder auf < 100 grad.
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Meine Erfahrung (vFL):
Bei mir ist die Öltemperatur bereits nach einem kurzen Stück BAB mit 200+ auf mindestens 120°C.
Selbst bei 130+ bewegt sich diese nicht unter 100°C.
Also ich hatte bisher noch keine Öl Temperaturen über 110°C trotz längerer fahten über 140-180kmh.
Der Nebel Test muss noch eine Woche warten, hab die Maschine gestern nicht so auf die schnelle bekommen.
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Generell würde ich davon abraten, Dichtungen zu entfernen oder Motorhauben mit Öffnungen zu installieren. Bei Regen oder einer Fahrzeugwäsche kann dadurch viel Wasser in den Motorraum gelangen. Das beschleunigt Korrosion und Oxidation erheblich. Trifft das Wasser auf den Krümmer oder den Turbolader, kann es zu Spannungen im Material kommen und das Material reisst.
Im schlimmsten Fall gelangt Wasser in elektrische Komponenten und verursacht Kurzschlüsse.
Bei der ersten Modellreihe einfach den verbesserten unterboden installieren und den Mittelschalldämpfer mit Hitzeschutzband einpacken dann ist die Thermik um einiges verbessert.
Wenn es dann immernoch zu heiss wird gibt es ölkühler die man installieren kann.
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Da kann ich bei der genannten Dichtung größtenteils Entwarnung geben, ich habe das die letzten Tage getestet und trotz Hochdruck Reinigung und Starkregen in der Ebene und rückwärts steil am Hang geparkt gab es kein Wasser im Motorraum.
Wenn du dir die Stelle anschaust siehst du auch dass es vor der Dichtung nochmal eine auffang und Ablaufrinne gibt die sehr großzügig ausgelegt ist. Da muss man sich mit dem Gartenschlauch oder dem Hochdruck Reiniger schon große Mühe geben um da Wasser rein zu bekommen.
Ansonsten gebe ich dir an der Stelle natürlich Recht, solche Aktionen sind mit Vorsicht zu genießen und sollte man entsprechend im Auge behalten.
Mir ist übrigens auch aufgefallen dass die Öl Temperatur ohne Dichtung allgemein ein Pixel niedriger ist als sonst und auch wie schon an anderer Stelle erwähnt länger braucht um auf 100°C zu kommen.
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Ich hab mir das mit den Dichtungen auch angesehen, kann eigentlich nicht erkennen warum die da drin stecken. Meiner Meinung ist es nahezu egal ob die drinn sind oder nicht… Wird kaum etwas ändern weder am Wassereintritt noch am Warmluftaustritt, oder sonst was.
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Bin froh, dass du das auch beobachtet hast. Würde für die Theorie mit der Sogwirkung durch den Schlitz mit Ableitung entlang Spritzwand in Richtung Unterboden sprechen.
Evtl. verstärkt sich sogar durch diese Sogwirkung die Strömung Richtung Unterboden, quasi mehr „Durchzug“ im Motorraum.
Noch kurz zu den kritischen Kommentaren;
Mein Grundmotivation für diese Aktion ist es, das Gelesene zu überprüfen und mit möglichst einfachen Mitteln das Optimum herauszuholen, vorallem auch mit dem Gedanken der Prophylaxe (obs Schwallbleche und Oilcatch wirklich braucht weiss ich nicht, habs drin und somit als Prophylaxe erfüllt…) und , ganz wichtig für MICH, möglichst wenig zu verändern was auf Tuning oder schneller oder agressiver schliessen lässt.
Zudem ist es hier in CH schwierig bis unmöglich Teile zu tauschen die mehr Lärm in die Aussenwelt lassen. Luftauslassgitter in der Haube und so…
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Wenn man die Dichtungen wegnimmt, geht doch die Luft nur noch etwas weiter nach hinten, oder? Ich glaube nicht, dass die dann „weiter hinten“ irgendwo austritt, oder?
Wasser müsste aber durch das entfernen auch keines eintreten…
Auch wenn es durch die Entfernung der Teile zu mehr Luft durch den Motorraum und damit zu einer positiven Kühlwirkung kommt, kann es aber auch zu einem höheren oder geringeren Luftwiderstand am Gesamtfahrzeug führen.
Und wenn da Luft rein geht und nicht raus, gibt’s dadurch auf jeden Fall mehr Auftrieb. Vermutlich nicht viel, aber ich bin relativ sicher, qualitativ schon.
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