Müssen wir.
Hinten wäre eigentlich auch ein Umbau geplant gewesen, aber bis Ende des Jahres bleibt erstmal der originale Sattel drin. Um die Bremsbalance zur neuen Front trotzdem hinzubekommen, fahre ich hinten höchstwahrscheinlich den N39S.
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Könnte man nicht die original Vorderachsbremse/-bremssattel hinten verbauen zur besseren Bremsbalance? Ich hatte mal einen modifizierten Opel Speedster Turbo ( 900Kg - 320 PS ), bei dem hatte ich vorne die Porsche 993 Bremse und den original AP Bremssattel hinten. Die Handbremse verblieb beim original Sattel hinten.
Könnte man bestimmt aber mein Sattel ist komplett durch
Und ich müsste alles revidieren plus neue Scheiben und neue Beläge und da ich hinten auch gerne eine AP haben will, warte ich bis Ende des Jahres.
Kurze Frage vom Laien: Was hat dem Sattel nicht gefallen und wie geht sowas defekt? Einfach nur die Hitze oder Steinchen etc?
Extreme Hitze und keine gescheite Kühlung oder und Luft ab und Zufuhr, sodass alle Manschetten durch sind und meine Bremsscheibe verzogen ist. Beläge vorne sind auch verglüht
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Ist es nicht billiger die Sättel mit neuen Manschetten und Kolben instand zu setzen anstatt neuer AP Sättel für die Hinterachse? Thull bietet ja so etwas an.
Ist es aber ich vertrau der Anlage nicht mehr 
Und weiter geht’s:
Der GR ist zwar noch nicht zurück, aber es gibt schon wieder neue Updates.
Zuerst mal zur Bremse und was jetzt alles platt ist: Die Manschetten am Bremssattel sind komplett weg. Die haben nicht nur gebrannt, die sind komplett verbrannt. 
Doch jetzt zu den Updates:
Neue Ankerbleche mit passendem ABS Sensorschutz sind verbaut, dazu auch neue (längere) Stehbolzen.
Außerdem haben wir Schwallbleche in die Ölwanne eingebaut, damit unter Last und in Kurven die Ölzufuhr nicht mehr abreißen kann.
Am hinteren Differenzial haben wir auch noch was gemacht. Da sind wir aber noch am Testen.
Langsam kommen die ganzen neuen Teile rein.
Hoffentlich kann ich bald wieder fahren 
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Und weiter geht’s:
Größeres Update an unserem GR Yaris. Diesmal ging es an den Antriebsstrang.
Hinterachs-Übersetzung / Allrad
Auf der Strecke gibt es ein bekanntes Problem: Der Allrad steigt unter Dauerlast aus und das Auto fällt auf Frontantrieb zurück. Der Hintergrund dazu ist die Werksauslegung. Der GR Yaris fährt hinten ab Werk eine leicht „überdrehte“ Übersetzung, das heißt die Hinterachse will minimal schneller drehen als die Vorderachse. Damit das aufgeht, schlupft die ITCC-Kupplung permanent. Genau das erzeugt die variable, heckbetonte GR-Four-Verteilung, sorgt aber gleichzeitig für jede Menge Wärme. Wird es zu heiß, macht das System zum Selbstschutz dicht.
Die Lösung war, die Übersetzung hinten an die der Vorderachse anzugleichen. Jetzt drehen beide Achsen gleich schnell, der Dauerschlupf in der Kupplung fällt weg, es entsteht deutlich weniger Hitze und der Allrad hält auch längere Stints durch. Effektiv läuft das Auto damit auf einer festen 50:50 Verteilung. Die GR-Four-Modi sind dadurch hinfällig, weil sie genau auf der originalen Übersetzungsdifferenz aufbauen.
Wichtig zur Einordnung: Komplett gelöst ist das Überhitzen damit noch nicht, denn die ITCC wird weiterhin elektronisch angesteuert und macht Wärme. Wirklich raus ist das Thema erst mit einem Standalone-AWD-Controller (z. B. Syvecs), und da hakt es aktuell noch am Zusammenspiel mit dem originalen Toyota-Steuergerät. Eine weitere Lösung wäre eine Standalone ECU mit Standalone-AWD-Controller. Erstmal testen wir aber das jetzige Setup.
Diff-/Getriebekühlung
Und weil wir ohnehin schon dran waren, hat Andy direkt die Diff-Kühlung mit verbaut.
Bremsen-Setup
Die Bremse ist nun verbaut. Zur Einordnung: Es wurde die AP Racing Pro 5000 R (6-Kolben-Sattel, Typ CP9660) mit Pagid RSL29 Belägen aufgebaut. Dafür musste ich auch auf 18 Zoll Felgen wechseln. Geworden sind es die Autec ClubRacing in 9,5x18 ET45 auf 265/35 R18 Nankang CR-S. Die Felgen sind für mich ein echter Geheimtipp: leicht und vor allem bezahlbar, rund 250 € brutto pro Stück. Genau das Richtige zum Erproben des Autos. Wenn man sich auf der Strecke mal eine zerlegt, tun 250 € deutlich weniger weh als 400 bis 500 €.
Im letzten Bild seht ihr noch den direkten Vergleich zur originalen GR-Bremse, die vorher verbaut war.
Was noch fehlt, ist eine ordentliche Bremskühlung vorne. Die muss ich noch verlängern bzw. sauber ans Setup anpassen, das steht als Nächstes an.
Bremse hinten
Hinten habe ich aktuell nur die Beläge auf Pagid RSL29 umgestellt und teste parallel die NS39S. Mittelfristig schwebt mir hinten ebenfalls ein Wechsel auf einen AP 4-Kolben vor. Welcher Typ es genau wird, steht noch nicht fest, denn dafür muss ich erst Kolbendurchmesser und die Bremsbalance vorne/hinten durchrechnen. Dann steht das Bremsen-Setup soweit, dass man es vernünftig testen kann.
Nächster Step
Danach geht das Auto komplett auseinander und bekommt eine Zelle eingeschweißt.
Ein großes Dankeschön geht an Andy von Thull Autosport, der mich bei jedem Schritt unterstützt und mir mit Rat zur Seite steht. Ohne ihn wäre dieser komplette Umbau schlichtweg nicht möglich gewesen. Ich kann die beiden jedem nur ans Herz legen. Wenn ich euch den Kontakt vermitteln soll, sagt einfach Bescheid. Und nochmal vielen, vielen Dank.
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Hallo. Würde gerne wissen was Thul zu den HR Federn in Verbindung mit den Seriendämpfer sagt.
Ich habe schon viele sagen hören, dass eine Tieferlegung größer 20mm negativ sein soll für das gesamte Fahrverhalten.
Du baust ja einen Track renner auf, würde mich interessieren was da mit dem Fahrwerk am besten funktioniert.
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Ich kann ihn gerne mal fragen.
Ich hab ja auch noch die normalen Dämpfer mit Federn drinnen. Klar nicht mehr lange, aber bis jetzt sind die echt gut.
Also für den Alltag und mal ab und zu eine Runde Piano nordschleife reicht das aus.
Sobald es anspruchsvoller wird, würde ich auf ein anderes Fahrwerk wechseln.
Ich bin auch grad noch am schauen was es wird, bis jetzt tendiere ich zum KW V4 Racing.
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Vielen Dank für die tollen Einblicke, das ist wirklich sehr interessant und Aufschlussreich!
Gibt es keine Möglichkeit die ITCC komplett durch eine starre Welle zu ersetzen? Wenn diese durch die Angleichung der Übersetzungen ohnehin kompletten Kraftschluss haben sollte, könnte man sich die Kupplung samt Steuerung ja eigentlich sparen.
Man könnte evtl den Steller am Differential im Fahrzeug belassen, damit das Fahrzeug denkt alles wäre Serie.
Außer natürlich man möchte noch die Funktion des abkoppelns der Hinterachse bei Betätigung der Handbremse haben…
Gruß Manuel
Ja das geht. Kannst ähnlich wie R2 ein mechanisch enkoppelbares Mitteldiff einbauen, brauchst aber Motec o.ä.
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Brauchst du auch bei Schweisszelle. Vor dem Bestellen Fzg sauber vermessen und wiegen damit du die richtigen Federn bekommst. Funktionieren würde auch Intrax oder Nitron super.
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Genau, da warte ich jetzt drauf. Wenn alles fertig ist, dann geht’s ans Fahrwerk.
Es besteht ja auch die Möglichkeit des individuellen Baues. Hab da die Preise bekommen und eine Liste dazu. Wäre auch eine Option.
Wenn viel gemacht ist immer individuell.
Fahre ein nitron r3, spez ventile drin und länge.
Federn habe ich gleich ein paar dazu genommen, hinten gehe ich etwas härter wegen des Flügels
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Kleines Lebensupdate zum Projekt GRY CUP.
Der GR ist zurzeit in Polen bei IRECO und bekommt grad seine FIA-Zelle und wir dann noch lackiert.
Ich hoffe Mitte/ Ende August ist er wieder bei mir.
In der Zeit habe ich mich auch schon um ein Fahrwerk gekümmert und ich kann schonmal sagen, dass es dieses Fahrwerk für den GR Yaris noch nicht gibt 
Aber die Lieferzeit beträgt ca. 16 Wochen und vorher muss der GRY noch vermessen werden und gewogen.
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Stark, safety first 
Weisst du wieviel Gewicht durch die Zelle in den Wagen wandert?
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Leider nicht genau. Aber ich vermute so um die 30-50kg.
Er wird am Ende komplett per Radlastwaage gewogen. Dann weiß ich mehr.
Und danke.
Zelle war mir wichtig, also richtige Schweißzelle
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